Ремонт импульсных блоков питания

Блок питания — это устройство, от надежности и стабильности работы которого зависит успешное действие остальных узлов телевизора. Такой блок вырабатывает от одного до восьми (и более) различных вторичных напряжений. Модуль питания должен удовлетворять следующим требованиям: электробезопасность, стабильность вторичных напряжений при больших перепадах напряжения сети, помехозащищенность. Существует огромное количество вариантов современных импульсных блоков питания, обеспечивающих большую мощность при малых размерах. Все они работают по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Как свидетельствует практика, у каждого четвертого телевизора, поступающего в ремонтную мастерскую, оказывается неисправным блок питания (первое место среди других узлов). Вопрос напрашивается сам собой. Почему же в новейших моделях телевизоров используют такие ненадежные узлы? Да нет, они — надежные. И даже очень!  Дело в другом. Любой мастер знает, что нельзя беспорядочно щелкать сетевым выключателем. Это чревато плохими последствиями. Необходимо соблюдать временную выдержку хотя бы в пять секунд между выключением и включением телевизора. Об этом следует помнить и пользователям.

Кроме того, импульсным блокам питания вредны резкие перепады напряжения сети. И пока такие явления, к сожалению, бывают не редки, телевизоры будут на 10…15 % чаще выходить из строя. Происходит это отнюдь не по вине завода-изготовителя, а из-за организации энергоснабжения. Ведь очень часты случаи, когда в жилые дома вместо 220 В поступает напряжение 380 В. За семь лет моей работы в телеателье было около 20 случаев дефектов, произошедших в результате перенапряжения. Расплачиваются за ремонт жители. Не все они подают жалобу в суд. А зря. Отвечать должны бы ДЭЗы или организации энергоснабжения.

Если вы ремонтировали ИБП, то вы наверняка сталкивались с такой ситуацией: все неисправные элементы заменены, оставшиеся вроде бы проверены, а включаете телевизор и… бац… и все надо начинать сначала! В радиотехнике чудес не бывает и, если что-то не работает, то на это есть причина! Наша задача – найти ее!

ИБП – самый ненадежный узел в современных радиоустройствах. Оно и понятно – огромные токи, большие напряжения – ведь через ИБП проходит вся мощность, потребляемая устройством. При этом не будем забывать, что величина мощности, отдаваемая ИБП в нагрузку, может изменяться в десятки раз, что не может благотворно влиять на его работу.

Большинство производителей применяют простые схемы ИБП. Оно и понятно. Наличие нескольких уровней защиты способно часто лишь усложнить ремонт и практически не влияют на надежность, так как повышение надежности за счет дополнительной петли защиты компенсируется ненадежностью дополнительных элементов, а нам при ремонте приходится долго разбираться, что это за детали и зачем они нужны. Конечно, каждый ИБП имеет свои характеристики, отличающиеся мощностью, отдаваемой в нагрузку, стабильностью выходных напряжений, диапазоном рабочих сетевых напряжений и другими характеристиками, которые при ремонте играют роль, только когда нужно выбрать замену отсутствующей детали.

Понятно, что при ремонте желательно иметь схему. Ну, а если ее нет, простые телевизоры можно ремонтировать и без нее. Принцип работы всех ИБП практически одинаков, отличие только в схемных решениях и типах применяемых деталей.

Я пользуюсь методикой, выработанной многолетним опытом ремонта. Вернее, это не методика, а набор обязательных действий при ремонте, проверенных практикой.

Предложенная методика предполагает, что вы хоть немного знакомы с работой телевизора. Для ремонта необходим тестер (авометр) и, желательно, но необязательно, осциллограф.

Итак, ремонтируем блок питания.

Вам принесли телевизор или испортился свой.

  • Включаете телевизор, убеждаетесь, что он не работает, что индикатор дежурного режима не горит. Если он горит, значит дело, скорее всего, не в ИБП. На всякий случай надо будет проверить напряжение питания строчной развертки.
  • Выключаете телевизор, разбираете его.
  • Внешний осмотр платы телевизора, особенно участка, где размещен ИБП. Иногда могут быть обнаружены вспучившиеся конденсаторы, обгоревшие резисторы и др.

Надо будет в дальнейшем проверить их.

  • Внимательно просмотрите пайки, особенно трансформатора, ключевого транзистора/микросхемы, дросселей.
  • Проверьте цепь питания: прозвоните шнур питания, предохранитель, выключатель питания – если он есть, дроссели в цепи питания, выпрямительный мост.

Часто при неисправном ИБП предхранитель не сгорает – просто не успевает. Если пробивается ключевой транзистор, скорее сгорит балластное сопротивление, чем предохранитель. Бывает, что горит предохранитель из-за неисправности позистора, который управляет размагничивающим устройством (петлей размагничивания). Обязательно проверьте на короткое замыкание выводы конденсатора фильтра сетевого питания, не выпаивая его, так как таким образом часто можно проверить на пробой выводы коллектор – эмиттер ключевого транзистора или микросхемы, если в нее встроен силовой ключ. Иногда питание на схему подается с конденсатора фильтра через балластные сопротивления и в случае их обрыва надо проверять на пробой непосредственно на электродах ключа.

  • Недолго проверить остальные детали блока – диоды, транзисторы, некоторые резисторы. Сначала проверку производим без выпаивания детали, выпаиваем только когда возникло подозрение, что деталь может быть неисправна. В большинстве случаев такой проверки достаточно. Часто обрываются балластные сопротивления. Балластные сопротивления имеют малую величину (десятые Ома, единицы Ом) и предназначены для ограничения импульсных токов, а также для защиты в качестве предохранителей.
  • Надо посмотреть, нет ли замыканий во вторичных цепях питания – для этого проверяем на короткое замыкание выводы конденсаторов соответствующих фильтров на выходах выпрямителей.

Выполнив все проверки и заменив неисправные детали, можно выполнить проверку под током. Для этого вместо сетевого предохранителя подключаем лампочку 150-200 Ватт 220 Вольт. Это нужно для того, чтоб лампочка защитила ИБП в случае, если неисправность не устранена. Отключите размагничивающее устройство.

Включаем. Возможны три варианта:

 

  1. Лампочка ярко вспыхнула, затем притухла, появился растр. Или загорелась индикация дежурного режима. В обоих случаях надо замерить напряжение, питающее сточную развертку – для разных телевизоров оно различно, но не больше 125 Вольт. Часто его величина написана на печатной плате, иногда возле выпрямителя, иногда возле ТДКС. Если оно завышено до 150-160 Вольт, а телевизор находится в дежурном режиме, то переведите его в рабочий режим, в некоторых телевизорах допускается завышение напряжений на холостом ходу (когда строчная развертка не работает). Если в рабочем режиме напряжение завышено, проверьте электролитические конденсаторы в блоке питания только методом замены на заведомо исправный. Дело в том, что часто электролитические конденсаторы в ИБП теряют частотные свойства и на частоте генерации перестают выполнять свои функции несмотря на то, что при проверке тестером методом заряда-разряда конденсатор вроде бы исправен. Также может быть неисправна оптопара (если она есть), или цепи управления оптопарой. Проверьте, регулируется ли выходное напряжение внутренней регулировкой (если таковая имеется). Если не регулируется, то надо продолжить поиск неисправных деталей.
  2. Лампочка ярко вспыхнула и погасла. Ни растра, ни индикации дежурного режима не появилось. Это говорит о том, что ИБП не запускается. Надо измерить напряжение на конденсаторе сетевого фильтра, оно должно быть 280-300 Вольт. Если его нет – иногда ставят балластное сопротивление между мостом сетевого выпрямителя и конденсатором. Еще раз проверить цепи питания и выпрямителя. Если напряжение занижено – может быть оборван один из диодов моста сетевого выпрямителя или, что встречается чаще, потерял емкость конденсатор фильтра сетевого питания. Если напряжение в норме, то нужно еще раз проверить выпрямители вторичных источников питания, а также цепь запуска. Цепь запуска у простых телевизоров состоит из нескольких резисторов, включенных последовательно. Проверяя цепь, надо измерять падение напряжения на каждом из них, измеряя напряжение непосредственно на выводах каждого резистора.
  3. Лампочка горит на полную яркость. Немедленно выключите телевизор. Заново проверьте все элементы. И помните – чудес в радиотехнике не бывает, значит вы где-то что-то упустили, не все проверили.

На 95% неисправности укладываются в данную схему, однако встречаются более сложные неисправности, когда приходится поломать голову. Для таких случаев методики не напишешь и инструкцию не создашь.

Теперь — о некоторых дефектах в телевизорах и их устранении.

Телевизор RECOR — подделка аппаратов фирмы PHILIPS — имеет ненадежный блок питания. Если при его включении размер изображения вначале меньше обычного, а спустя несколько минут становится нормальным, значит, скоро перестанет работать блок питания. Лучше сразу же устранить этот дефект, не дожидаясь, когда выйдет из строя строчная развертка, стабилизатор напряжения 9 В или кадровая развертка: при этом напряжение на выходе блока питания достигает 260 В (вместо 115 В). Дефект заключается в неисправности переходного конденсатора С610 на 47 мкФх16 В. Вместо него лучше установить конденсатор на напряжение не менее 50 В. Вот что значит качество комплектующих!  В настоящих   аппаратах фирмы

PHILIPS такой дефект не наблюдался.

FUNAI: TV-2008, 2000-МК7. Причина частой неисправности блока питания — высыхание оксидного конденсатора С516 на 220 мкФх6,3 В. Поэтому телевизор не включается

С пульта или произвольно выключается.  Для устранения недостатка следует заменить конденсатор на 220 мкФх12 В.

FUNAI с микропроцессором TMР47С. В блоке питания установлен транзистор 2SВ698, который часто выходит из строя. Вместо него рекомендуется использовать транзистор 2SА966, у которого лучшие характеристики.

Блок строчной развертки, как известно, отвечает за развертывание изображения по горизонтали, выработку высоких напряжений для работы кинескопа и некоторых других узлов: второго анода

26 кВ, фокусирующего, ускоряющего электродов и видео-усилителей. Что здесь чаще всего выходит из строя? Конечно, в первую очередь детали, которые несут самую большую нагрузку и, очевидно, довольно сильно нагреваются. Это — строчный трансформатор (SPLIT) и выходной транзистор.

SAMSUNG—CK-585ZB, шасси —

SCT11B. Было заменено шесть трансформаторов FSV20A001, все сделанные в Португалии (Portugal). Неисправность проявляется сразу при включении телевизора: даже при максимальных уровнях параметров еле пробивается изображение. Через некоторое время яркость и контрастность постепенно (5…15 мин) увеличиваются, и дальше аппарат работает нормально. Если увеличить ускоряющее напряжение (SCREEN) на выходе трансформатора ТДКС (SPLIT), то телевизор будет работать исправно.

Добавить комментарий